朝鮮人は、日本人が処理の過程で捨てていた部分を「これが本当に焼肉ニダ！」と叫んで食べていたのです。
要するに、日本人は良い部分の肉だけ食べていたのに、朝鮮人は日本人が行う処理の過程でゴミとして捨てる部分を必死に食べていたのが、「朝鮮式の焼肉」だったのですｗ
ですので、「朝鮮の焼肉料理」は根本的に違うのですｗ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%BC%E8%82%89
戦前に（１９４５年以前）捨てるか肥料にするかしていた臓物肉を朝鮮人女工がもらってきて焼いて食べたのがホルモン焼きの始まりであり、ホルモンを焼いて食べる習慣は朝鮮にはなく、ホルモン焼きは日本で始まった。
中略）
「焼肉」という語は仮名垣魯文の『西洋料理通』（1872年
〈明治5年〉）にバーベキューの訳語として使用されていること、朝鮮料理の焼肉が張赫宙の『権といふ男』（1933年〈昭和8年〉）という小説に登場して
いることなどから、語源の解説としては同誌の主張は疑わしい。
一方で日韓基本条約以降（１９６５年）、それまで「朝鮮料理」「朝鮮焼肉」と表示していた焼肉店の多くが、「焼肉（店）」と看板変更しはじめたことにより、この名称が一気に普及したのも事実である。
ホルモン料理は大阪西心斎橋の「北極星」北橋茂男により提供され昭和15年に商標登録されている。
焼肉店のメニューについてはキムチやクッパ、ビビンバ、朝鮮式冷麺など朝鮮の食文化を象徴するサイドメニューを豊富に提供することが「焼肉」の朝鮮由来のイメージを補強しているのであるが、これらのメニューの起源と「焼肉」の起源考察はやはり分離しておこなう必要がある。
明治時代の朝鮮料理店は東京などに高級店として数店が営業している程度であり、また提供する料理は韓定食（「韓国料理」の項目を参照）などの正統派宮廷料理であり現代のいわゆる焼肉料理店のようなものではなかった。
中略）
1870年（明治3年）には食肉需要が拡大するなかで商社の宇治野組は屠畜場を経営するに至ったと
される。神戸の場合では被差別部落民とされた食肉加工事業者は明治期にはすでに裕福で蔵や処理施設などをかまえる屋敷町を形成しており、周辺には港湾労働
者らの貧民街が形成されており、その一部が食肉処理事業に従事していたという。
内臓などいわゆるホルモンは、枝肉（精肉）とは異なり鮮度
の劣化が激しく2･3日も経てば腐敗が進み悪臭で食べられたものではなく、冷凍流通の存在しない当時としては肥料にでもするしか利用価値の無いものであっ
たが、当日落としたような内蔵部位については食肉加工場の周辺で売られ食材用として流通していた。
中略）
日本の焼肉文化が朝鮮人と深く関連づけられたのは在日朝鮮人と被差別部落民とが居住や労働の場においてしばしば身近な存在であったことと無関係ではない。
朝鮮人労働者が屠場から牛や豚の内臓等を譲り受けて食べていたことが朝鮮料理の日本での普及と関連してしばしば語られ、東京においても品川の屠場と朝鮮人の焼肉料理との関連を示唆する証言があり、芝浦の朝鮮人集住地を舞台とする村山知義の小説「或るコロニーの記録」には豚の蹄を煮て塩で食べる朝鮮人の描写がある。
東京においても朝鮮人と被差別部落民は近隣住民や同じ職場の労働者として、あるいは雇用者と被雇用者として関係を結んでいた
try { var fAction=false; var fAllow=true; var sCLSName=null; var isIE=(document.documentElement.getAttribute("style")==document.documentElement.style); var sCLSXNm="class"; if(isIE) { sCLSXNm="className"; } var aryElsKr=document.getElementsByTagName("font"); for(var vdx=0;vdx
朝鮮の焼肉と、日本の焼肉の違い
閲覧数 : 523
JA
255
Member_51366
2,811,753
翻訳を見る
조선의 불고기와 일본의 불고기의 차이
조선인은, 일본인이 처리의 과정에서 버리고 있던 부분을「이것이 정말로 불고기 니다！」라고 외쳐 먹고 있었습니다.
요컨데, 일본인은 좋은 부분의 고기만 먹고 있었는데, 조선인은 일본인이 실시하는처리의 과정에서 쓰레기로서 버리는 부분을 필사적으로 먹고 있던 것이, 「조선식의 불고기 」였습니다 w
그러므로, 「조선의 불고기 요리」는 근본적으로 다릅니다 w
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%BC%E8%82%89
전쟁 전에(1945년 이전) 버릴까 비료로 할까 하고 있던 장물육을 조선인 여공이 받아 와 구워 먹었던 것이 호르몬 구이의 시작이며, 호르몬을 구워 먹는 습관은 조선에는 없고, 호르몬 구이는 일본에서 시작되었다.
중략)
「불고기」라고 하는 말은 가나가키 로분의『서양 요리통』(1872년 〈메이지 5년〉)에 바베큐의 역어로서 사용되고 있는 것, 한국 요리의 불고기가 장혁주의『권 남』(1933년〈쇼와 8년〉)라고 하는 소설에 등장해 있는 것등에서, 어원의 해설로서는 같은 잡지의 주장은 의심스럽다.
한편으로 한일 기본 조약 이후(1965년), 그것까지「한국 요리」「조선 불고기」라고 표시하고 있던 불고기점의 대부분이,「불고기(가게)」와 간판 변경하기 시작한 것에 의해, 이 명칭이 단번에 보급했다것도 사실이다.
호르몬 요리는 오사카 니시신사이바시의「북극성」키타하시 시게오에 의해 제공되어 쇼와 15년에 상표 등록되어 있다.
불고기점의 메뉴에 대해서는 김치나 쿠파, 비빔밥, 조선식 냉면 등 조선의 식생활 문화를 상징하는 사이드 메뉴를 풍부하게 제공하는 것이「불고기」의 조선 유래의 이미지를 보강하고 있는 것이지만, 이러한 메뉴의 기원과「불고기」의 기원 고찰은 역시 분리해 행할 필요가 있다.
메이지 시대의 한국 요리점은 도쿄 등에 고급점으로서 수점이 영업하고 있는 정도이며, 또 제공하는 요리는 한정식(「한국요리」의 항목을 참조)등의 정통파 궁정 요리이며 현대의 이른바 불고기 요리점 같은 것은 아니었다.
중략)
1870년(메이지 3년)에는 식육 수요가 확대하는 가운데 상사의 우지야조는 도살장을 경영하기에 이르렀다고 된다.코베의 경우에서는 피차별 부락민으로 여겨진 식육 가공 사업자는 메이지기에는 벌써 유복하고 창고나 처리 시설등을 짓는 고급 주택가를 형성하고 있어, 주변에는 항만 노동 사람등의 빈민가가 형성되고 있어 그 일부가 식육 처리사업에 종사하고 있었다고 한다.
내장 등 이른바호르몬은,지육(정육) 과는 달리 선도 의 열화가 격렬하고 2･3일정도 지나면 부패가 진행되어 악취로 먹을 수 있는 것이 아니고, 냉동 유통의 존재하지 않는 당시로서는 비료라도 할 수 밖에 이용가치가 없는 것으로 아 가, 당일 떨어뜨린 것 같은 내장 부위에 대해서는 식육 가공장의 주변에서 팔려 식품 재료용으로서 유통하고 있었다.
중략)
일본의 불고기 문화가 조선인과 깊게 관련 지을 수 있던 것은 재일 조선인과 피차별 부락민이 거주나 노동의 장소에 있어 자주 친밀한 존재인 것과 무관계하지 않다.
조선인 노동자가 도장으로부터소나 돼지의 내장등을 양도해 먹고 있었던 것이 한국 요리의 일본에서의 보급과 관련해 자주 말, 도쿄에 있어도 시나가와의 도장과 조선인의 불고기 요리와의 관련을 시사하는 증언이 있어, 시바우라의 조선인집주지를 무대로 하는 무라야마 도모요시의 소설「혹콜로니의 기록」에는돼지의 제를 익히고 소금으로 먹는 조선인의 묘사가 있다.
도쿄에 있어도 조선인과 피차별 부락민은 근린 주민이나 같은 직장의 노동자로서 혹은 고용자와 피고용자로서 관계를 묶고 있었다
try { var fAction=false; var fAllow=true; var sCLSName=null; var isIE=(document.documentElement.getAttribute("style") ==document.documentElement.style); var sCLSXNm="class"; if(isIE) { sCLSXNm="className"; } var aryElsKr=document.getElementsByTagName("font"); for(var vdx=0;vdx
요컨데, 일본인은 좋은 부분의 고기만 먹고 있었는데, 조선인은 일본인이 실시하는처리의 과정에서 쓰레기로서 버리는 부분을 필사적으로 먹고 있던 것이, 「조선식의 불고기 」였습니다 w
그러므로, 「조선의 불고기 요리」는 근본적으로 다릅니다 w
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%BC%E8%82%89
전쟁 전에(1945년 이전) 버릴까 비료로 할까 하고 있던 장물육을 조선인 여공이 받아 와 구워 먹었던 것이 호르몬 구이의 시작이며, 호르몬을 구워 먹는 습관은 조선에는 없고, 호르몬 구이는 일본에서 시작되었다.
중략)
「불고기」라고 하는 말은 가나가키 로분의『서양 요리통』(1872년 〈메이지 5년〉)에 바베큐의 역어로서 사용되고 있는 것, 한국 요리의 불고기가 장혁주의『권 남』(1933년〈쇼와 8년〉)라고 하는 소설에 등장해 있는 것등에서, 어원의 해설로서는 같은 잡지의 주장은 의심스럽다.
한편으로 한일 기본 조약 이후(1965년), 그것까지「한국 요리」「조선 불고기」라고 표시하고 있던 불고기점의 대부분이,「불고기(가게)」와 간판 변경하기 시작한 것에 의해, 이 명칭이 단번에 보급했다것도 사실이다.
호르몬 요리는 오사카 니시신사이바시의「북극성」키타하시 시게오에 의해 제공되어 쇼와 15년에 상표 등록되어 있다.
불고기점의 메뉴에 대해서는 김치나 쿠파, 비빔밥, 조선식 냉면 등 조선의 식생활 문화를 상징하는 사이드 메뉴를 풍부하게 제공하는 것이「불고기」의 조선 유래의 이미지를 보강하고 있는 것이지만, 이러한 메뉴의 기원과「불고기」의 기원 고찰은 역시 분리해 행할 필요가 있다.
메이지 시대의 한국 요리점은 도쿄 등에 고급점으로서 수점이 영업하고 있는 정도이며, 또 제공하는 요리는 한정식(「한국요리」의 항목을 참조)등의 정통파 궁정 요리이며 현대의 이른바 불고기 요리점 같은 것은 아니었다.
중략)
1870년(메이지 3년)에는 식육 수요가 확대하는 가운데 상사의 우지야조는 도살장을 경영하기에 이르렀다고 된다.코베의 경우에서는 피차별 부락민으로 여겨진 식육 가공 사업자는 메이지기에는 벌써 유복하고 창고나 처리 시설등을 짓는 고급 주택가를 형성하고 있어, 주변에는 항만 노동 사람등의 빈민가가 형성되고 있어 그 일부가 식육 처리사업에 종사하고 있었다고 한다.
내장 등 이른바호르몬은,지육(정육) 과는 달리 선도 의 열화가 격렬하고 2･3일정도 지나면 부패가 진행되어 악취로 먹을 수 있는 것이 아니고, 냉동 유통의 존재하지 않는 당시로서는 비료라도 할 수 밖에 이용가치가 없는 것으로 아 가, 당일 떨어뜨린 것 같은 내장 부위에 대해서는 식육 가공장의 주변에서 팔려 식품 재료용으로서 유통하고 있었다.
중략)
일본의 불고기 문화가 조선인과 깊게 관련 지을 수 있던 것은 재일 조선인과 피차별 부락민이 거주나 노동의 장소에 있어 자주 친밀한 존재인 것과 무관계하지 않다.
조선인 노동자가 도장으로부터소나 돼지의 내장등을 양도해 먹고 있었던 것이 한국 요리의 일본에서의 보급과 관련해 자주 말, 도쿄에 있어도 시나가와의 도장과 조선인의 불고기 요리와의 관련을 시사하는 증언이 있어, 시바우라의 조선인집주지를 무대로 하는 무라야마 도모요시의 소설「혹콜로니의 기록」에는돼지의 제를 익히고 소금으로 먹는 조선인의 묘사가 있다.
도쿄에 있어도 조선인과 피차별 부락민은 근린 주민이나 같은 직장의 노동자로서 혹은 고용자와 피고용자로서 관계를 묶고 있었다
try { var fAction=false; var fAllow=true; var sCLSName=null; var isIE=(document.documentElement.getAttribute("style") ==document.documentElement.style); var sCLSXNm="class"; if(isIE) { sCLSXNm="className"; } var aryElsKr=document.getElementsByTagName("font"); for(var vdx=0;vdx
いいね・コメントにはログインが必要です。
コメント ( 5 )
